来到风景秀丽的苏州东山，就不得不提起让吃货们垂涎欲滴的东山美食，提到美食佳肴，自然少不了远近闻名的太湖蟹，因为这里是著名的中国太湖蟹之乡。

      太湖蟹“胜于他产”

      说起螃蟹，人们首先想到的是阳澄湖的大闸蟹，其实，两湖螃蟹各有千秋。太湖蟹甚至可以说更胜一筹。太湖与阳澄湖相隔不远，终年水土肥沃，鱼虾丰腴。太湖的湖底属于软底湖，里面有着丰富的淤泥与水藻，这恰好给了蟹苗更好的成长空间。为了不让水藻太过繁茂，太湖的蟹农大多定期清理淤泥，这样淤泥与水藻才可以更好更平衡地给蟹提供养分，阳光也可以折射到每只蟹的身上，不至于顽皮的蟹钻进了淤泥深处而晒不到太阳。

 

      吴中区东山镇拥有大闸蟹养殖面积3万余亩，太湖蟹产量3000多吨，年产值超4亿元，占吴中区太湖蟹养殖面积和产量的60%以上。

       东山镇建有太湖蟹出口加工区及交易市场，每年出口一千多吨，是名副其实的“中国太湖蟹之乡”。

       阳澄湖的湖底与太湖的地质不太一样，属于硬底湖，平坦少淤泥，自然给予蟹的养分稍逊太湖。据《太湖备考》载：“出太湖者，大而色黄，壳坚，胜于他产，冬日益肥美，谓之十日雄。”太湖螃蟹尤以个大肉紧、油足黄多而别于阳澄湖蟹，称雄市场，人们比喻阳澄湖蟹为“闺阁传秀”，而太湖蟹则是“剽悍健儿”。

        蟹味上桌百味淡

      每逢捕蟹旺季，太湖边盛况空前。大多蟹农都是凌晨捕蟹，早早把蟹笼置于水下，趁着天光未亮，利用湖蟹趋光、横行走弯的特性进行捕捉。此时渔船灯光闪烁，灯火通明，一烁一闪的场面实在美丽，辽阔的湖面便宛如满天星斗，映照在一湖秋水上。在清清的湖水中，蟹群开始有了反应，拼命往亮处横爬，最后便乖乖地钻进了渔民为其专设的蟹笼里。

      太湖周围要数东山人最会吃蟹，鲜活的大蟹，简单洗刷，用粗麻线或是草绳将蟹捆扎，放蒸架上蒸煮。当然，在湖里吃蟹可没那么多条件与讲究，清口吃蟹，品的就是一个原味，东山的蟹农自己吃蟹省去了捆扎的步骤，直接丢入沸水中的居多。煮蟹的水也有讲究，要么放些姜片，亦可将锅中垫以紫苏，煮蟹的永远比蒸蟹的在行，姜片与紫苏皆可驱除蟹的寒性。煮熟后将蟹肉蘸葱姜细末、胡椒粉、醋、酱油、麻油等调料食用。蟹性寒，一般病人不吃，也忌与柿子同食。

      太湖蟹历来都是席上珍品，尤以中华绒螯蟹闻名天下。历来吃蟹有“九雌十雄”的习惯。九月食蟹黄，十月食蟹膏。吃过蟹肉，其他鱼虾湖鲜就显得乏味了。

       据《清嘉录》描述：太湖地区有炸蟹习俗。“湖蟹乘潮上簖，渔者捕得之，担入城市，居人买以相馈贶，或宴客佐酒。有九雌十雄之曰，谓九月团脐佳，十月尖脐佳也。”“蟹味上桌百味淡”，即指吃过蟹后，再吃任何其他菜，便会觉得如同嚼蜡一般淡而无味，所以蟹往往作为酒宴上最后一道佳肴。

       持螯更喜桂阴凉

       另一解馋食法便是做成馅料，制成小笼，这一定只有纯蟹粉的才够水准，添了鲜肉便没了灵魂。蟹钳要清蒸，蟹腿与芦笋总是老搭档，当然，有一样不能忘了说，那便是醉蟹。虽然江浙与潮汕的做法有异，但都只有用高度白酒腌制的醉蟹才可以消蟹毒，肉质鲜嫩，滑软至极，味鲜吊舌，芳香无腥。

       一到蟹季，南方的家庭便开始腌制醉蟹，一直吃到年关。食蟹的同时再配上半瓶花雕。一锅蟹，蟹性凉，恰好用花雕的温润来中和，入口绵柔，下咽回甘，回味无穷，自是与食蟹过后的口感相得益彰。当然，若是能将花雕做汤底煮蟹，再放入两颗话梅，在汤中就已化了寒气，更为一剂妙方。

        唐代诗人陆龟蒙，因吃太湖蟹写出著名的《渔具诗》，赠酬于客居苏州东山的好友皮日休。皮日休读后，击节赞叹，随即写出了《渔具十五咏》，与之唱和，传为美谈。江南风流才子唐伯虎品太湖蟹则“吃”出一幅《醉蟹图》，苏州菜馆老板按图制出了醉蟹，轰动姑苏城，使蟹价一日三跳。

         吃太湖蟹既是品尝佳味，又是一种艺术享受，历代文人为之吟诗、著文、绘画者甚多。曹雪芹在《红楼梦》中描写大观园内食蟹吟诗的热闹情景：“持螯更喜桂阴凉，泼醋捣姜兴欲狂”，逼真地道出了吃蟹的最好季节和方法。

         曹雪芹借《菊花诗会》，通过贾宝玉、林黛玉、薛宝钗等人的赋诗，写尽了螃蟹的本质属性，美味里尽是曹氏对持螯赏菊的浓浓思念。